Zastanawialiście się kiedyś, która część garderoby wzbudza najwięcej emocji? W moim odczuciu są to spodnie – niezastąpione cały rok i dające mnóstwo możliwości kreowania wizerunku. Ale dają także najwięcej okazji do modowych wpadek!

Wielokrotnie myślałam dlaczego tak się dzieje. Czy powodem są tak różne wymiary kobiet, że trudno jest nam je dobrać w sklepach? Czy zbyt wysokie wymagania, a może nieumiejętność dobrania odpowiedniego fasonu dla własnej figury? Lub może w końcu fakt, że zazwyczaj nie jesteśmy w stanie znaleźć tych porządnie oraz odpowiednio ładnie uszytych?

Sama często denerwowałam się, że dobrze dopasowane spodnie, których potrzebowałam na “już” okazywały się nie istnieć. Trwało to dopóty, dopóki nie zaczęłam ich sobie szyć sama.

Po wielu zapowiedziach przyszedł zatem czas na kolejną konstrukcję.

Pokażę Wam krok-po-kroku jak wyrysować spodnie na własne wymiary a w kolejnej części – jak je uszyć.

Na początek trochę matematyki – standardowo 😉

Do skonstruowania siatki podstawowej spodni damskich potrzebujemy następujące wymiary:

ZWo – wzrost (164)

ot – obwód pasa (72)

obt – obwód bioder z uwzględnieniem wypukłości brzucha (96)

ZTv – wysokość talii (103,5)

ZUo – wysokość krocza (77)

ZKo – wysokość kolana (46)

szerokość nogawki: przyjmujemy w zależności od mody i własnych upodobań (przyjmijmy 22 cm – będą to spodnie o prostych nogawkach)

Konstrukcja przodu nogawki

OBLICZENIA DLA PRZEDNIEJ NOGAWKI oraz WARTOŚCI STAŁE:
wysokość talii	TD= ZTv	103,5
głębokość krocza	TU= ZTv-ZUo	103,5 – 77 = 26,5
głębokość bioder	TB= TU-UB gdzie UB= 1/20 obt+3,0	26,5 – 7,8 = 18,7 4,8 + 3,0 = 7,8 (UB)
wysokość kolana	DK= ZKo	46,0
szerokość paska	TT1= const. = 3,0	3,0
szerokość przedniej nogawki	BB1= 1/4 obt = T1T2	24,0
szerokość podkroju krocza	B1B2=1/20 obt+1,0	5,8
środek przedniej nogawki	BB3= 1/2 BB2 = 1/2(BB1+B1B2)	14,9
poszerzenie nogawki na linii bioder	B1B4= const. = 0,5	0,5
wielkość wcięcia na linii środka przodu	T2T4= const. = 1,0	1,0
wielkość wcięcia bocznego	T1T5= 1/10 (obt-ot)	2,4
połowa szerokość nogawki na linii dołu	D1D2= D1D3= 1/2 szer.nog. – 1,0	10,0
połowa szerokość nogawki na linii kolan	K1K2= K1K3= D1D2	10,0
długość zaszewki z przodu	= const. = 9,0	9,0

Dodatkowo pamiętać należy, że między punktami B4 T4 T3 jest kąt prosty.

Jeśli wszystkie miary zdjęte i wyliczenia dokonane, rozpoczynamy rysowanie:

1. Po prawej stronie arkusza papieru rysujemy prostą pionową i od góry wyznaczamy na niej odcinek TDrówny długości nogawki

2. Na odcinku TD wyznaczamy punkty:

   a) U– od punktu T w kierunku punktu D odmierzamy odcinek TU (odległość od talii do krocza)

   b) B – od punktu U w kierunku punktu T odmierzamy odcinek UB

   c) K – od punktu D w kierunku punktu T odmierzamy odcinek DK (odległość od końca nogawki do kolan)

   d) T₁– od punktu T w kierunku punktu D odmierzamy stałą wartość 3,0 (szerokość paska).

3. Z punktów U, B, K oraz T₁ prowadzimy w lewą stronę proste prostopadłe do TD (proste poziome)

4. Na prostej poziomej T₁ wyznaczamy punkt T₂ w taki sposób, że od punktu T₁ w lewą stronęodmierzamy odcinek T₁T₂.

5. Na prostej poziomej B wyznaczamy punkty:

   a) B₁ – od punktu B w lewą stronę odmierzamy odcinek BB_1,

   b) B₂ – od punktu B₁ w lewą stronę odmierzamy odcinek B₁B_2,

   c) B₃ – od punktu B w lewą stronę odmierzamy odcinek BB₃

6. Z punktu B3 rysujemy prostą pionową (równoległą do TD), która wyznaczać będzie środek przedniej nogawki a następnie na jej przecięciach z prostymi poziomymi wyznaczamy punkty: T3, K1 oraz D1.

7. Na prostej poziomej B wyznaczamy punkt B₄ w taki sposób, że od punktu B₁ w kierunku punktu B₂odmierzamy stałą wartość 0,5.

8. Na prostej poziomej T₁ wyznaczamy punkty:

   a) T₄– od punktu T₂ w kierunku punktu T₁ (w prawo) odmierzamy stałą wartość 1,0,

   b) T₅– od punktu T₁ w lewą stronę odmierzamy odcinek T₁T₅

9. Na prostej poziomej D wyznaczamy punkty:

   a) D2 – od punktu D1 w prawą stronę odmierzamy odcinek D1D2,

   b) D3- od punktu D1 w lewą stronę odmierzamy odcinek D1D3. Odcinki D1D2 oraz D1D3 są równe

10. Na prostej poziomej K wyznaczamy punkty:

    a) K₂– od punktu K₁ w prawą stronę odmierzamy odcinek K₁K₂,

    b) K₃– od punktu K₁ w lewą stronę odmierzamy odcinek K₁K₃.

11. Wyznaczamy punkt U₁ – łączymy punkty B₂ i K_{3. P}unkt U1 powstaje w miejscu przecięcia odcinka z prostąpoziomą wychodzącą z punktu U.

12. Łączymy punkty B oraz T_5, i przedłużamy powstałą linię do góry o stałą wartość1,0 (przedłużenie linii bocznej na wyokrąglenie bioder).

13. Łączymy punkty B₄ oraz T_4, a następnie przedłużamy powstałą linię do góry; z punktu T₃ wyznaczamy do niej prostą prostopadłą; w miejscu przecięcia powstaje punkt przedłużenia linii przodu

14. Wyznaczamy długość zaszewki przodu – z punktu T₃ w kierunku punktu D₁ odmierzamy stałą wartość 9,0. To będzie szczyt zaszewki przodu

15. Łączymy prostymi punkty: K₃ oraz D₃; D₃ oraz D₂; D₂ oraz K₂.

16. Krzywymi, najłatwiej to zrobić korzystając z krzywików krawieckich, łączymy punkty: U₁ oraz K₃; U₁ oraz B₄; K₂ oraz B; B oraz T₅.

17. Na górze z punktów przedłużenia (linii przodu i linii bocznej) kreślimy krzywą podkroju talii.

OBLICZENIA DLA TYLNEJ NOGAWKI oraz WARTOŚCI STAŁE:
środek tylnej nogawki	B3B5=const. = 1,5	1,5
odległość do podkroju krocza	B5B6=1/16obt	6,0
wyznaczenie kąta nachylenia linii środka tyłu	UU2=1/20 obt-1,0	4,8 – 1,0 = 3,8
szerokość tylnej nogawki	B6B7=1/4obt+1,0	24 + 1 = 25
szerokość od środka nogawki	B5B8= B5B7	z pomiaru
poszerzenie nogawki na linii dołu	D2D4= D3D5= const. = 2,0	2,0
poszerzenie nogawki na linii kolana	K2K4= K3K5=const. = 2,0	2,0
wyznaczenie punktu K6	K1K6= 1/8obt+4,0	12 + 4 = 16,0
wielkość wcięcia bocznego	T6T7=odcinkowi T1T5z przodu	2,4
wyrównanie szwu wewnętrznego od linii kolana	K5U3= K3U1	z pomiaru
wyznaczenie linii środka zaszewki	T7T9= 1/2 T7T8	z pomiaru
długość zaszewki z tyłu	= const. = 13,0	13,0
obliczenie wielkości przypadającej na szerokośćzaszewek	t= (T4T5+T7T8)-(1/2ot+1,2)	z pomiaru

Konstrukcja tyłu nogawki

Jeżeli chcemy od początku wykonać konstrukcję tylnej części nogawki, najpierw powtarzamy kolejno następujące punkty z konstrukcji nogawki przedniej: 1, 2, 3, 5c, 6, 9 i 10.

Najłatwiej przekalkować ją sobie, zostawiając odpowiednią ilość miejsca po obydwu stronach nogawki. Robi się tak dlatego, że po pierwsze tylna część nogawki jest szersza a po drugie w tyle mamy większy zapas na podkrój krocza, gdyż dodatkowego miejsca potrzebują pośladki.

a następnie kreślimy dalej:

1. Na prostej poziomej B wyznaczamy punkty:

a) B₅ – od punktu B₃ w lewą stronę odmierzamy odcinek B₃B₅,

b) B₆ – od punktu B₅ w lewą stronę odmierzamy odcinek B₅B₆

2. Na prostej pionowej TD wyznaczamy punkt U₂ w taki sposób, że od punktu U w kierunku punktu T odmierzamy UU₂.

3. Łączymy punkty U₂ oraz B₆. Z punktu B₆ kreślimy do góry prostą prostopadłą do U₂B₆.

4. Na prostej poziomej B wyznaczamy punkty:

a) B₇ – od punktu B₆ w kierunku punktu B₃ odmierzamy odcinek B₆B₇,

b) B₈ – od punktu B₅ w kierunku punktu B₆ odmierzamy odcinek B₅B₈.

5. Na prostej D wyznaczamy punkty D₄ oraz D₅ (poszerzenie nogawki) w taki sposób, że od punktów D₂ oraz D₃ odmierzamy na zewnątrz stałą wartość 2,0.

6. Na prostej K wyznaczamy punkty K₄ oraz K₅ (miejsca poszerzenia nogawki) – od punktów K₂ oraz K₃ odmierzamy na zewnątrz stałą wartość 2,0.

7. Na prostej K wyznaczamy punkt K₆ w taki sposób, że od punktu K₁ w kierunku punktu K₄ odmierzamy odcinek K₁K₆.

8. Na prostej T wyznaczamy punkt T₆ w taki sposób, że łączymy punkty B₇ oraz K₆ a następnie przedłużamy powstały odcinek w górę. W miejscu jego przecięcia z prostą poziomą T powstaje punkt T₆.

9. Na prostej T wyznaczamy punkt T₇ w taki sposób, że od punktu T₆ w lewą stronę odmierzamy odcinek T₆T₇.

10. Łączymy punkty B₇ oraz T₇ a następnie przedłużamy powstały odcinek do góry o stałą wartość 1,0 (przedłużenie linii bocznej na wyokrąglenie bioder).

11. Wyznaczamy punkt T₈ (wyznaczenie nachylenia linii talii tyłu) – z punktu T₇ wyznaczamy prostą prostopadłą do prostej wyznaczonej w pkt. 3 konstrukcji; w miejscu przecięcia się obu prostych powstaje punkt T₈.

12. Wyznaczamy punkt T₉ w taki sposób, że od punktu T₇ w kierunku punktu T₈ odmierzamy odcinek T₇T₉.

13. Wyznaczamy długość zaszewki tyłu – z punktu T₉ w dół wzdłuż linii prostopadłej do T₇T₈ odmierzamy stałą wartość 13,0.

14. Prostymi łączymy punkty: K₅ oraz D₅; D₅ oraz D₄; D₄ oraz K₄.

15. Krzywymi, najłatwiej przy pomocą krzywików krawieckich, łączymy punkty: U₃ oraz K₅; U₃ oraz B₆; K₄ oraz B₇; B₇ oraz T₇. Wyrównujemy długość szwu wewnętrznego od linii kolana K₅U₃= K₃U₁.

16. Obliczenie i wyznaczenie szerokości zaszewek odbywa się wg wzoru:

t = (T4T5 + T7T8) – (½ ot + 1,2)

Następnie należy wyrysować kontury przedniej i tylnej nogawki oraz zaszewki. Potem możemy modelować spodnie i dopasowywać ich długość do naszych potrzeb.

Przyznaję, że pracy przy tym jest nie mało ale satysfakcja ze skrojenia i uszycia idealnie dopasowanych do swojej figury spodni – PRZEOGROMNA!

Jak zwykle z niecierpliwością czekam na Wasze uwagi i komentarze . No i na efekty Waszych prac!